От чего зависит выбор
Первое, на что смотрите — принцип работы. Пассивный инфракрасный датчик (ИК, PIR) ловит тепловое излучение человека или животного на фоне более холодного воздуха, и когда тело пересекает его зону, электроника щёлкает реле. Такой датчик не видит сквозь стены и стекло, зато редко ошибается на сквозняк. СВЧ-датчик (микроволновый) посылает в пространство слабый радиосигнал и считывает изменение частоты отражённого луча — эффект Допплера. Он засекает движение через тонкую перегородку или дверное стекло, но из-за этого же чаще принимает за человека трубу с горячей водой или штору на ветру. Комбинированный ИК+СВЧ включает нагрузку только когда срабатывают оба канала одновременно, поэтому почти не даёт ложных тревог — такие ставят в охранные комплекты.
Второй параметр — угол обзора и дальность по паспорту конкретной модели. У потолочных моделей обзор обычно 360 градусов и радиус 6–8 метров, у настенных — от 110 до 180 градусов по горизонтали и дальность до 12 метров. Цифры смотрите на этикетке или в паспорте, а не на глаз: на холоде реальная дальность дешёвой модели может быть заметно меньше заявленной — рабочий диапазон температур тоже смотрите в паспорте.
Третье — питание. Сетевые датчики на 220В врезаются в проводку светильника и управляют лампой напряжением сети — здесь подключение и монтаж делает только электрик, а сечение провода и номинал автомата смотрите по ПУЭ, не на глаз. Автономные датчики работают от батарейки (чаще CR123A или пара AA) и крепятся на шуруп или липучку без разрыва проводки — такие ставят в системы умного дома и охранные наборы.
Четвёртое — степень защиты корпуса по ГОСТ 14254. Для крыльца и неотопленного тамбура берите не ниже IP44, для открытого навеса, куда льёт дождь прямо на корпус, — IP54 и выше. Для сухой комнаты хватает IP20.
Пятое, если планируете умный дом — протокол связи. Zigbee и Wi-Fi датчики работают через хаб и вписываются в сценарии, Bluetooth обычно работает только в паре со своим приложением без хаба.
Если у вас подъезд, двор или комната — датчики разные
Для подъезда и лестничной клетки подойдёт потолочный ИК-датчик с обзором 360 градусов: одна точка на потолке закрывает весь пролёт. Для крыльца и двора лучше настенный ИК с регулируемыми шторками на линзе — они перекрывают часть угла, чтобы датчик не реагировал на дорогу или соседский участок, и защитой не ниже IP44–54.
Для охранной сигнализации в квартире берите комбинированный ИК+СВЧ датчик с защитой от животных. В паспорте это обычно пишут как иммунитет к питомцам, а порог веса, до которого датчик их игнорирует, у разных моделей свой — от 10 до 25 кг, проверяйте конкретную цифру в паспорте. Такой датчик подключают к охранному хабу или GSM-панели, а не к проводке освещения.
Для автоматического света в комнате или коридоре в системе умного дома удобен автономный Zigbee или Wi-Fi датчик на батарейке — его можно переставить в любое место без электрика, он просто сообщает хабу, что есть движение, а сценарий включает свет или технику. О выборе хаба и протокола подробнее в статье что выбрать для умного дома.
На чём нельзя экономить, а на чём можно
Не экономьте на степени защиты корпуса для улицы — датчик без нормального уплотнения наберёт конденсат за один сезон дождей и начнёт врать или вовсе замолчит. Не экономьте и на минимальной нагрузке сетевого реле, если у вас LED-лампы: у многих старых моделей есть порог минимальной нагрузки, рассчитанный на лампы накаливания, и маломощная LED-лампа этот порог может не добирать, отсюда щелчки и мерцание — цифру смотрите в паспорте конкретной модели.
Сэкономить можно на бренде корпуса и дизайне — безымянная модель с честными цифрами в паспорте работает не хуже брендовой, если угол обзора и дальность совпадают с вашей задачей. Не обязательно переплачивать за приложение и облачный сервис, если датчик нужен только для щелчка реле у лампочки — тут достаточно простого ИК без смарт-функций.
Типичные ошибки
Самая частая ошибка — ставят датчик с узким углом обзора там, где нужен широкий, а потом свет не включается, пока не подойдёшь в упор. Вторая — не учитывают слепую зону прямо под потолочным датчиком: в зоне непосредственно под корпусом чувствительность падает, и человек там иногда не засекается. Третья — направляют уличный датчик на дорогу или тротуар, и он реагирует на каждую проезжающую машину или прохожего за забором. Четвёртая — берут модель без регулировки чувствительности и времени отключения, а потом не могут унять свет, который гаснет через 10 секунд, пока дверь ещё закрывается.
Что спросить у электрика или продавца
- Какой угол обзора и дальность указаны в паспорте этой модели и при какой температуре они верны?
- Какая степень защиты корпуса — подходит ли для улицы или только для сухого помещения?
- Какая минимальная и максимальная нагрузка у реле — совместима ли она с LED-лампами, которые уже стоят?
- Если датчик сетевой, на 220В — соответствует ли подключение ПУЭ, берётся ли разрыв фазы, а не нуля (сам монтаж делает только электрик)?
- Если датчик для сигнализации — есть ли защита от животных и на какой вес она рассчитана?
- Какой протокол связи у датчика и совместим ли он с вашим хабом умного дома — Zigbee, Wi-Fi или только Bluetooth?
Принцип выбора похож и для других датчиков безопасности в доме — там тоже важнее паспорт, чем рекламные цифры, подробнее в статье про датчик дыма.
