От чего зависит выбор
Генераторы FUBAG делятся по сериям: TI — инверторные, BS — обычные бензиновые синхронные, DS — дизельные. Выбор между ними решают пять вещей.
Суммарная мощность приборов с запасом на пуск. У холодильника, скважинного и дренажного насоса пусковой ток в 2–3 раза выше рабочего — это указано в паспорте прибора как «пусковая мощность» или «Pmax». Складывайте рабочую мощность всех приборов, которые будут работать одновременно, и добавляйте пусковой скачок самого мощного из них. Если сумма получилась около 2 кВт, берите генератор минимум на 2,5–3 кВт — запас 20–30% не роскошь, а защита от перегрузки, которая иначе отключает генератор при каждом пуске насоса.
Тип выходного напряжения — обычный синус или чистый, инверторный. Серия TI у FUBAG даёт стабильную синусоиду без скачков, это нужно для техники с электронным управлением: плата газового котла, инверторный холодильник, зарядка ноутбука. Обычный синхронный генератор серии BS или DS годится для ламп накаливания, галогенок, нагревательных приборов и простых насосов без электроники — для них колебания напряжения не критичны.
Топливо. Бензиновые BS легче, дешевле и проще заводятся в мороз, но расход на кВт выше и бак меньше — подходят для нерегулярных отключений на несколько часов. Дизельные DS тяжелее и дороже, но на длинной дистанции расходуют меньше топлива на выработанный кВт·ч и работают дольше без долива — для дома, где отключения длятся сутками, это выгоднее. Минус дизеля — плохой холодный запуск при минусовой температуре без подогрева двигателя.
Автозапуск и совместимость с АВР. Если генератор должен заводиться сам, когда пропадает свет, пока вас нет дома, нужна модель с электростартером (в названии FUBAG это буквы ES) и блок автоматического ввода резерва. Без АВР генератор заводится и подключается вручную — дешевле, но требует, чтобы кто-то был дома.
Объём бака и время работы. В паспорте указано время работы на одной заправке при нагрузке 50% или 75% — это и есть реальный ориентир, а не абстрактное «время работы» без уточнения нагрузки. При полной нагрузке бак расходуется быстрее, чем в рекламном буклете.
Если у вас… берите
Если на даче редко отключают свет и нужно поддержать холодильник, насос и освещение на несколько часов — хватит бензинового FUBAG BS на 2,5–3,5 кВт или инверторного TI той же мощности, если в доме есть чувствительная электроника.
Если в доме электроотопление, насос и котёл должны работать всю зиму при долгих отключениях — нужен дизельный FUBAG DS на 5–6,5 кВт с запасом по мощности и блоком АВР, чтобы не бегать к генератору каждый раз. Также стоит почитать какой генератор выбрать для дома: мощность, топливо и автозапуск — там разбор по типам нагрузки подробнее.
Если в доме стоит газовый котёл с электронной платой управления или другая чувствительная техника — берите только инверторную серию TI или проверяйте по паспорту котла, какие колебания напряжения он допускает.
Если напряжение в сети и так скачет и помимо генератора нужна защита при обычной работе от сети — это отдельная задача, не относится к генератору, смотрите нужен ли стабилизатор напряжения для дома.
На чём нельзя экономить, на чём можно
Нельзя экономить на запасе мощности — генератор впритык к паспортной нагрузке насоса или холодильника будет уходить в защиту по перегрузке при каждом пуске компрессора, и это быстрее изнашивает двигатель. Нельзя экономить на АВР или рубильнике разрыва от сети, если генератор подключают к щитку, — это вопрос безопасности, не комфорта.
Можно экономить на количестве розеток и наборе аксессуаров — колёсный комплект, чехол, доп. розетки можно докупить отдельно или обойтись без них. Можно экономить на внешнем виде корпуса — для дачи это не критично.
Типичные ошибки
Берут генератор точно под паспортную мощность приборов, без запаса на пусковые токи, а потом удивляются, что он отключается при каждом запуске насоса.
Ставят генератор работать в гараже с закрытыми воротами или в подвале, чтобы было тише, не замечая, что выхлоп копится в закрытом пространстве.
Подключают генератор к розетке в доме напрямую, через переходник, без разрыва от входящей линии, рассчитывая, что автомат на линии сам всё отключит.
Берут бензиновый генератор для дома, где зимой отключения длятся по несколько суток, и потом каждые 4–5 часов бегают доливать бак.
Угарный газ и обратное питание в сеть
Выхлоп генератора содержит угарный газ — он без цвета и запаха, и его концентрация в закрытом гараже или подвале становится опасной за считанные минуты работы двигателя. Генератор должен работать только на улице или в помещении со сквозным проветриванием, никогда в гараже с закрытыми воротами, в подвале или рядом с окном, через которое выхлоп затягивает обратно в дом. В доме стоит поставить отдельный автономный датчик угарного газа — он сработает, даже если вы сами ничего не почувствуете.
Второй риск — обратное питание в сеть. Если подключить генератор прямо в розетку или в щиток без разрыва от входящей линии, а напряжение в сети в этот момент восстановится, генератор начнёт отдавать ток в линию. Это опасно для электриков, которые в этот момент могут работать на линии, и может повредить технику из-за несовпадения фаз. Разрыв от сети делает блок АВР или ручной рубильник на вводе. Подключение генератора к щитку дома — только силами электрика, он же монтирует и проверяет этот разрыв и переключение резерва.
Чек-лист вопросов продавцу и монтажнику
- Какая пусковая мощность у моих приборов — насос, холодильник, компрессор — и сколько получится с учётом рабочей мощности остальных
- Нужен ли чистый синус для моей техники — проверьте по паспорту котла или другой электроники
- Совместим ли генератор с блоком АВР и какой блок нужно докупить отдельно
- Сколько часов генератор работает на одном баке при нагрузке 50% и при 100%
- Кто и как смонтирует разрыв от входящей сети и автоматику резерва
