От чего зависит выбор двигателя для мотоблока
Мощность. У лёгких мотоблоков для рыхления и ухода за грядками двигатель обычно 4-6 л.с., у средних для вспашки и окучивания — 6-9 л.с., у тяжёлых, которые тянут плуг или картофелекопалку на целине — 9-15 л.с. и выше. Смотрите не только на лошадиные силы, но и на то, какую максимальную мощность выдерживает редуктор и сцепление вашего мотоблока — эту цифру производитель указывает в паспорте техники, а не на самом двигателе.
Тип топлива. Бензиновый двигатель легче заводится в мороз, стоит дешевле и проще в обслуживании — подходит для дачи, где техника работает несколько раз в месяц. Дизельный экономичнее на больших объёмах работы и тянет лучше на низких оборотах, но без подогрева свечей накала в морозе ниже минус 10-15 градусов заводится тяжело, а сам двигатель весит заметно больше бензинового той же мощности.
Вал. Двигатель крепится к редуктору мотоблока через вал определённого диаметра и профиля — шлицевой или конический, с резьбой на конце или без. У большинства моделей для мотоблоков диаметр вала 20 или 25 мм, но это не универсальное правило — встречаются и другие размеры. Если покупаете двигатель на замену старого, диаметр и тип посадки сверяйте с редуктором по паспорту, а не по фотографии в интернет-магазине.
Охлаждение. Подавляющее большинство бензиновых и дизельных двигателей для мотоблоков — с воздушным охлаждением: ребра на цилиндре обдувает вентилятор на маховике. Жидкостное охлаждение ставят на тяжёлые дизельные двигатели от 15 л.с. и выше, которые работают подолгу без остановки — там радиатор снимает нагрузку, которую воздух один не вытянет.
Запуск. Ручной шнур стоит на большинстве лёгких и средних двигателей и не требует обслуживания. Электростартер появляется у моделей от 7-9 л.с. — удобно, если заводите мотоблок часто и руки устают от шнура, но добавляет вес аккумулятора и его обслуживание.
Небольшой огород и мягкая почва
Если участок до 6-10 соток, земля рыхлая после многолетней обработки, а из навесного оборудования — только фреза или окучник, подойдёт лёгкий бензиновый двигатель 4-6 л.с. с ручным стартом. Такой мотор проще обслуживать, запчасти к нему дешевле, а веса меньше — мотоблок легче разворачивать между грядками. Если ещё не выбрали сам мотоблок, а не только двигатель, подробный разбор по весу и навеске есть в статье какой мотоблок выбрать для дачи.
Участок побольше и вспашка целины
На 10-20 сотках с периодической вспашкой, особенно если почва глинистая или участок поднимают из целины, лёгкого двигателя не хватит — редуктор будет работать на пределе, а мотор глохнуть на развороте плуга. Здесь нужен бензиновый двигатель 6-9 л.с., и если заводите мотоблок больше десяти раз в сезон, есть смысл доплатить за электростартер.
Ежедневная работа: когда стоит смотреть на дизель
Дизельный двигатель оправдывает разницу в цене, если мотоблок работает почти каждый день — на хозяйстве, в небольшом фермерском деле, с прицепом или фрезой по несколько часов подряд. Дизель экономичнее на длинной дистанции и ровнее тянет на низких оборотах при вспашке тяжёлой почвы. Для сезонной дачной работы раз-два в неделю эта экономия не успевает окупить разницу в цене двигателя, а холодный запуск зимой становится отдельной головной болью.
На чём нельзя экономить, а на чём можно
Нельзя экономить на совместимости вала с редуктором — если диаметр не совпадает или посадка под другой тип крепления, придётся либо точить переходник, либо менять редуктор целиком, и это дороже, чем доплатить за подходящий двигатель. Нельзя экономить и на воздушном фильтре: при вспашке пыли и мелких частиц земли в воздухе больше, чем кажется, и дешёвый бумажный фильтр без предочистителя забивается за один сезон.
Можно сэкономить на бренде, если характеристики совпадают — китайские двигатели Lifan, Zongshen, Weima по мощности и валу часто повторяют японские Honda и Subaru, а запчасти к ним дешевле и доступнее в обычном магазине. Можно сэкономить и на электростартере для лёгкого двигателя — шнур на моторе до 6 л.с. заводится без усилий, если воздушный фильтр чистый и свеча исправна.
Типичные ошибки
Самая частая — ставят двигатель мощнее, чем выдерживает редуктор старого мотоблока, рассчитывая, что мотоблок «потянет сильнее». На деле лишняя мощность убивает сцепление и шестерни редуктора быстрее, чем изношенный старый двигатель убивал бы его на своей мощности. Вторая ошибка — берут дизель для дачи, где мотоблок заводят три-четыре раза в сезон: экономия на топливе за такое количество часов работы не покрывает разницу в цене двигателя даже за несколько лет. Третья — не проверяют диаметр и тип вала при замене двигателя на старом мотоблоке и обнаруживают несовпадение уже после покупки, когда возврат через магазин становится отдельной историей.
Что спросить у продавца
- Какой диаметр и тип вала у двигателя — шлицевой или конический, и подойдёт ли он к моему редуктору?
- Какую максимальную мощность выдерживает редуктор и сцепление моего мотоблока?
- Воздушное или жидкостное охлаждение, нужен ли отдельно антифриз?
- Какой расход топлива при полной нагрузке по паспорту и объём штатного бака?
- Чем гарантия на двигатель отличается от гарантии на мотоблок в целом — иногда это разные сроки у разных производителей.
