Тип утечки: AC или A
Каждое УЗО ловит свой вид тока утечки, и от этого зависит, сработает ли оно на реальной линии. Тип AC видит только синусоидальную переменную утечку — такой набор достаточен для розеток без серьёзной электроники: ламп, обычного чайника, утюга без электронного управления. Тип A дополнительно улавливает пульсирующий постоянный ток утечки, который создают выпрямители внутри приборов — инверторный привод стиральной машины, электроника посудомоечной машины, духового шкафа, зарядки с импульсным блоком питания. Если на линии стоит такой прибор, а УЗО осталось типа AC, защита есть только на бумаге: пульсирующую утечку оно может не заметить вовсе. Разница в цене между AC и A обычно небольшая, а разница в реальной защите — принципиальная, поэтому там, где на линии есть электроника с выпрямителем, берите тип A без раздумий.
Чувствительность по току: 10 или 30 миллиампер
30 мА — стандартный порог срабатывания для защиты человека от поражения током в обычных жилых комнатах, это значение закреплено в ПУЭ. 10 мА ставят там, где риск выше — в ванной, у кухонной мойки, на балконе, в гараже и в сыром подвале, потому что влажная кожа резко снижает сопротивление тела, и даже небольшой ток становится опасным. Путать направление легко: 10 мА — более чувствительная настройка, она отключит линию раньше, при меньшей утечке. А вот модели на 100 и 300 мА — это уже противопожарные устройства для общего ввода в щит, они не защищают человека от удара, только снижают риск пожара от утечки на корпус или на старую изоляцию.
Рабочий ток УЗО и число полюсов
Номинал устройства — это ток, который оно способно долго держать без перегрева, а не порог, при котором оно отключается. Его подбирают по сумме номиналов автоматов той группы, которую УЗО защищает, и берут с запасом на одну ступень: если автоматы в сумме дают 25 А, УЗО ставят на 40 А, а не впритык — иначе механизм работает на пределе и изнашивается быстрее, хотя формально ещё срабатывает.
Отдельный параметр — число полюсов, и оно зависит от схемы ввода. В квартире с однофазной сетью 220 В, где два провода — фаза и ноль, нужно двухполюсное УЗО, 2P. В доме с трёхфазным вводом 380 В — четырёхполюсное, 4P, потому что при утечке в одной фазе двухполюсное устройство отключит не всю нагрузку, а часть щита останется под напряжением.
Электромеханика или электронная схема
У расцепителя УЗО есть два принципа устройства. Электромеханическое получает энергию для срабатывания прямо от дифференциального тока утечки и отключается независимо от того, есть ли напряжение в сети — оно сработает даже при обрыве нулевого провода, когда напряжение на фазе может резко подскочить выше нормы. Электронное УЗО дешевле, но для срабатывания катушке нужно питание от той же сети, которую оно защищает, и при определённых авариях — обрыве нуля, сильной несимметрии фаз — оно может просто не включить расцепитель в нужный момент. На вводе в щит, где устройство единственная защита на весь дом, разумно ставить . На внутренних групповых линиях, где выше по схеме уже стоит вводное электромеханическое УЗО, электронное — приемлемый компромисс по цене.
Типовые ситуации в квартирном щите
Вот как условия из прошлых разделов складываются в конкретный выбор по группам:
| Линия в щите | Ток утечки | Тип | Почему |
|---|---|---|---|
| Розетки в комнатах без крупной техники | 30 мА | AC | хватает для ламп, мелкой бытовой техники без выпрямителей |
| Розетки в ванной, у мойки на кухне, на балконе, в гараже | 10 мА | A | влажная зона плюс рядом обычно стоит техника с электроникой |
| Стиральная машина, посудомоечная машина, духовой шкаф, варочная панель | 30 мА | инверторный привод и электронное управление дают пульсирующую утечку | |
| Ввод в щит целиком | 100 или 300 мА, тип S с задержкой | — | противопожарная защита, отдельная задача от защиты человека |
Если щит старый и УЗО в нём нет вовсе, а проводка двухпроводная без заземления — устройство всё равно работает и защищает от удара при касании фазы, заземление для этого не обязательно. Но при замыкании фазы прямо на корпус прибора без заземляющего провода УЗО сработает в момент, когда человек коснётся корпуса, то есть через тело человека потечёт ток, просто кратко. Поэтому в старых квартирах УЗО всё равно нужно ставить, а заземление розеточных групп на кухне и в ванной стоит добавлять отдельно — какие розетки для этого подходят, разобрано в статье какие розетки выбрать для квартиры.
На чём нельзя экономить, а на чём можно
Тип A для линий со стиральной машиной, посудомойкой и духовкой — то место, где срезать углы не стоит: это не вопрос удобства, а вопрос того, сработает защита в реальной ситуации или нет. То же касается электромеханики для вводного устройства, если оно единственная защита на щит без селективной пары выше по схеме. А вот бренд для простых групповых УЗО на 30 мА без особых условий можно выбирать по разумной цене: линейки известных бюджетных производителей у проверенных продавцов с сертификатом соответствия в норме работают исправно под бытовую нагрузку. Разница с более дорогими брендами в основном в запасе механического ресурса при частых срабатываниях, а не в том, защитит устройство человека или нет.
Частые ошибки при выборе
Одно УЗО на 30 мА на весь квартирный щит сразу, без разделения по группам, — решение, которое кажется экономией на старте. На деле при любой утечке, хоть в лампе в коридоре, хоть в стиральной машине, гаснет сразу вся квартира, и найти виновника сложнее: непонятно, какая именно линия дала течь. Вторая ошибка — брать тип AC там, где нужен тип A, просто потому что AC дешевле, а продавцу не сказали, какая техника будет стоять на линии. Третья — занижать номинал УЗО относительно суммы автоматов группы, из-за чего устройство постоянно работает на пределе и быстрее выходит из строя. Четвёртая — ставить электронное УЗО на единственную защиту ввода, понадеявшись, что в сети дома никогда не случится обрыва нуля.
Что спросить у электрика или продавца
- Какой тип нужен для каждой конкретной линии — AC или A — с учётом техники, которая на ней стоит или появится
- Электромеханическое устройство или электронное, и почему для этой точки щита выбран именно такой вариант
- Соответствует ли номинал УЗО сумме автоматов группы с запасом на одну ступень
- Разделены ли групповые линии между собой или на щите стоит одно общее УЗО без селективности
- Есть ли сертификат соответствия и указан ли в документах ГОСТ IEC 61008-1 (для УЗО) или ГОСТ IEC 61009-1 (для дифавтоматов)
Расчёт итоговой схемы щита, сечения проводов и подключение — задача электрика, который видит фактическое состояние проводки в конкретной квартире. Разница между УЗО и дифавтоматом разобрана отдельно в статье УЗО или дифавтомат: что выбрать для щита в квартире, а подбор самого автомата защиты — в статье какой автомат выбрать для проводки в квартире.
